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GUIDE CARROSSERIE
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Hondymion
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PostPosted: 05/10/2013, 12:58 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

A tout ceux, qui veulent corriger/éditer/participer a ce topic, n’hésitez pas.

Je commence doucement le topic, on éditera ça au fur et a mesure.
Je donne les infos par rapport a mon expérience, d'autres personnes pourront avoir un avis différents

Vous pouvez poster a la suite de ce topic, pour demander des précisions ou autre.

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*LES OUTILS*

-La ponceuse
Elles sont pneumatique ou électriques, mais en carrosserie on utilise que les pneumatiques: elle sont légères et maniables, par contre elle demandent un débit d'air assez important.
Les ponceuses les plus utilisées sont des ponceuses rondes, orbitales et ont un plateau velcro de 150mm de diamètre qui peux être percé pour être utilisé avec un système d'aspiration.
Plus le plateau est excentré plus la ponceuse va être agressive sur le ponçage et la prise en main difficile.
Celle que j'utilise principalement a un excentrage moyen, c'est idéal pour faire de tout (ponçage des mastics, des apprêts, dépolissage...)

-Les meuleuses droite et d'angle
On s'en sert en décapage (enlever toute la peinture jusqu’à la tole pour travailler au tire-clou par exemple) pour meuler des points de soudure ou découper (avec des disques a tronçonner)

Si vous avez besoin d'outils pro> MP moi Wink


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*LES CONSOMMABLES ET PRODUITS*


-Le papier a ponçer
Les papiers a ponçer sont disponibles en plusieurs grains (du plus grossier au plus fin), chaque grains a son application.
Pour les identifier on retrouve un chiffre, plus le chiffre est élevé, plus le grain sera fin: ce sera du papier pour la finition; a contrario si le chiffre est bas, le papier sera fait pour un ponçage grossier, par exemple pour le mastique ou le travail de la fibre.
Ici, le mot "grossier" ne signifie pas "mauvais ou "mal fait", ça veux juste dire que le grain est gros.
On trouvera du papier a ponçer a sec, a l'eau, prédécoupé ou en rouleau, avec ou sans velcro.

Dans la gamme que j'utilise on trouve:
-A sec, en disques de 150mm, pour la ponçeuse:
P80 Ponçage très grossier, on l'utilisera pour décaper, pour le travail de la fibre ou pour dégrossir de très gros mastics. Personnellement il me sert rarement.
P120 Ponçage grossier, pour ponçer les mastics.
P150 Ponçage grossier, idem P120, un peu plus fin.
P240 Ponçage moyen, décapage, finition des mastics.
P320 Ponçage moyen, idem P240, un peu plus fin. Je m'en sert pour ponçer les pièces neuves en tôle.
P400 Ponçage moyen, lui je m'en sert jamais, il est un peu trop entre deux (320 et 500)
P500 Ponçage fin, le papier que je me sert le plus, pour le ponçage des apprêts. Il faut ponçer a l'eau pour repeindre dessus.
P800 Ponçage fin, secondaire, trop fin pour ponçer directement les apprêt (il bourre et s'use trop vite) il permet de repeindre directement dessus dans ponçage a l'eau.
P1000 Ponçage très fin, il permet de dépolir le vernis en enlevant les "gratons" (poussières dans le vernis, d'une ancienne réparation par exemple) et lisse la peau d'orange. On peux vernir dessus directement sans repeindre, si on a bien fait attention de ne pas passer a travers la couche de vernis déjà présente.

-En feuille A4, sans velcro, a l'eau.
P1000 Pour finir le ponçage de l'apprêt (une fois poncé au 500). On doit repeindre par dessus.
P1200 Idem P1000, plus fin, on peux juste revernir par dessus. Je ne l'utilise plus, le P1000 a sec faisant son travail bien mieux et plus rapidement. On peux l'utiliser pour dégrossir les retouches dans le vernis (coulures par exemple)
P2000- Pour retoucher les défaut dans le vernis, (coulures, poussières etc...) Puis on lustre.

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-Les mastics
Il existe plusieurs "grandes" catégories de mastics, en carrosserie ont en citera que 4 (oui parceque le mastic bois, on l'utilisera rarement, même sur une gen5 qui sent le sapin )
-Le mastic carrosserie standard
Utilisation "standard", pour réparation sur pièces en tôles.
Il en existe du plus ou moins grossier (sous entendu liquide/consistant); globalement plus il est fin, plus il sera facile a ponçer.
Il est généralement un peu souple, mais sur des parechocs il est tout de même déconseillé.

-Le mastic pour réparation plastique
Généralement assez fin (et gris) il est fait pour la réparation des plastiques (captain obvious! Very Happy )
Il est plus souple et accroche mieux sur les plastiques.
Il est plus facile a ponçer que le mastic standard (donc on peux prendre du papier plus fin)

-Le mastic alu
Comprenez "mastic renforcé aux particules d'aluminium"
Prédisposé pour la réparation plus "solide" comme un pied d'aile arrière par exemple.
Comme son nom l'indique il est adapté a la réparation de pièces en alu comme les jantes (coup de trotoires OK, mais attention si votre jante est pliée ou coupée: pas de réparation!)
Il est beaucoup plus dur que le mastic normal, et donc, plus difficile a ponçer.

-Le mastic fibre
Comprenez "mastic renforcé avec de la fibre"
Connu principalement sous le nom de "choucroute" Mr. Green
Il servira a réparer les pièces en fibres.
On le vois souvent sur les réparation de type manouche pour tout et rien, alors mettons les choses au clair: ce n'est pas forcement un mastic de jacky, il suffit simplement de l'utiliser a bon escient: PAS DE REPARATION AU MASTIC FIBRE SUR DU PLASTIQUE OU DE LA TOLE!


-Les apprêt
Les apprêts sont des produits sous forme liquide, a appliquer au pistolet qui servent a la finition et/ou a l'accroche avant peinture, par exemple:
-On ne peint pas sur une pièce en tôle nue, on l’apprête avant.
-On ne peint pas sur une pièce en plastique brut, on l’apprête avant.
-Chez certaine marques (peut être la plupart maintenant) on adapte la couleur de l’apprêt a la couleur de la voiture: le fond est mieux adapté donc la peinture couvre mieux. Exemple: on utilise de l’apprêt noir sur une voiture noire, blanc sur une voiture blanche... etc.
La gamme que j'utilise est constituée de 7 paliers, du blanc au noir en passant par plusieurs variantes de gris.

Généralement l’apprêt doit être ponçé avant peinture, mais il existe des apprêts sur lesquels on peux repeindre directement, on appelle cette méthode le "mouillé sur mouillé" et on l'utilise principalement sur les pièces neuves tôles et plastiques (bruts ou non) soit pour l'accroche soit avoir le bon fond (couleur) voir les 2.

Sur les plastiques bruts (non apprêtés en usine dans le cas de pièces neuves, on ponçé jusqu'au plastique dans le cas de réparation) on utilise un "primer" d'accroche, en bombe ou a pulvériser au pistolet.

Il existe un apprêt polyester appelé parfois "sinto pistolable" qui a grosso modo les propriété du mastic, mais qui s'applique au pistolet; pour les grosses réparations. A éviter sur les pièces souples tel les parechoc car il a tendance a fissurer, tel le mastic.

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*EXEMPLES DE REPARATION*



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*INFOS EN VRAC*

Le déblaxonnage
Je vois pleins de gens (moi je les appelle des "jackyperf") qui déblaxonnent leur voiture, parfois même leur daily drive et qui ne savent probablement pas pourquoi il le font.
J'imagine que c'est parceque la plupart des humains sont des moutons et qu'ils ne peuvent s’empêcher de faire comme les autres.
Mais ce serai amusant de poser la question...
Vous pensez que le gain de poids ( Laughing ) vous fera avancer plus vite? Que vous consommerez moins?
Je suis sur que certains ont plus de poids a perdre sur eux qu'il y a de blaxon a enlever sur la voiture...

DONC, juste pour info, le déblaxonnage sert -initialement- a pouvoir accéder a toutes les jonctions des pièces en tôles qui constituent la voiture POUR POUVOIR LES SOUDER TOUT LE LONG, pratique venant de la compétition et principalement du rallye permettant de rigidifier le chassis (sous des contraintes énormes les points de soudures peuvent lâcher, et la caisse se déchirer).
Et sur le principe, enlever les plaques sans souder, c'est plus nuisible a la santé de la caisse que si vous n'avez rien fait...
Si ces plaques ont été posées il y a peut être une raison, non? Insonorisation, antivibration, rigidification (infime mais bon)

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*LEXIQUE*


-Sinto: il s'agit d'un nom communément utilisé pour parler du mastic (il en existe plusieurs sorte). A la base c'est le nom d'une marque.


Last edited by Hondymion on 06/10/2013, 17:02; edited 9 times in total

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PostPosted: 05/10/2013, 12:58 Post subject: Publicité

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Hondymion
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PostPosted: 05/10/2013, 12:59 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

Si vous voyez une faute d'orthographe, de syntaxe ou que vous voulez rajouter/ modifier du contenu:
DITE LE

Okay

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Cyril EJ1
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PostPosted: 06/10/2013, 09:23 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

Okay nickel
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PostPosted: 06/10/2013, 12:49 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

Super Smile
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PostPosted: 06/10/2013, 15:27 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

Au top ! Okay
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PostPosted: 07/10/2013, 08:45 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

Pas mal Okay
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Hondymion
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PostPosted: 07/10/2013, 11:53 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

J'essaierai de faire des trucs avec photos après.

J'ai ma lame avant qui a une fissure, ce sera l'occaz de faire un tuto.
Mais je pense pas m'y atteler avant quelques temps.

Pis un sujet pour traiter la rouille... bah j'ai pas de rouille sur mes voitures Laughing

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cerise
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PostPosted: 07/10/2013, 12:19 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

j'ai pas eut le courage de tout lire Sac

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Hondymion
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PostPosted: 07/10/2013, 19:00 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

C'est que du basic en plus pour le moment, pas intéréssant pour ceux qui s'y connaissent déja un minimum

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cerise
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PostPosted: 07/10/2013, 21:00 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

t'est de ou toi déjà ?

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Hondymion
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PostPosted: 07/10/2013, 21:15 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

bah c'est ecrit Mr. Green

locale sur Allier Very Happy

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cerise
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PostPosted: 08/10/2013, 10:07 Post subject: GUIDE CARROSSERIE Reply with quote

merde t'est loin Neutral

y mfau un carrossier pour ma golf 1 Sac

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